Наталия М.

У кого в школе были уроки домоводства? И каковы были ваши успехи в этом предмете?

Меня он, к сожалению, на долгие годы отпугнул от попыток что-либо приготовить. За исключением самого первого рецепта, который нам показали: бутербродов с сыром и колбасой в духовке. Которые я с удовольствием готовила... гм... получается, вот уже без малого 40 лет.

Так вот: СЭНДВИЧИ В ВАФЕЛЬНИЦЕ - ВКУСНЕЕ!!! Как оказалось.

Потому что у них корочка - везде.

А если ваша вафельница - горячее, чем стандартный прибор для приготовления горячих сэндвичей, то они ещё и вкуснее, чем сэндвичи в этом приборе. Ну, по крайней мере, мне понравились больше, чем то, что сын делает в том приспособлении.

Люблю лазанью, но не люблю её готовить. Причём не люблю именно из-за возни с соусом бешамель. У меня с ним психологическая травма, похоже, связана - когда в первый раз делала, что-то не заладилось (ну, дело было уж лет 20 назад, в те времена, когда видеоуроков в интернете не придумали ещё). И с тех пор прям как представлю себе, что мне это предстоит - так... так... так, думаю, лучше я её в ресторане поем где-нибудь!

И вдруг - здрасте-пожалуйста! - увидела рецепт лазаньи без соуса бешамель! А потом - ну, знаете же, как коварные алгоритмы работают? - бац! - и ещё один рецепт, и тоже без соуса бешамель! Глаза мои загорелись, но какой выбрать?! И решила я в итоге не выбирать. А сделать просто два разных верхних покрытия в двух разных формочках. Соответственно, под этот рецепт нужна или одна форма для лазаньи, в которую влезают (в один слой) два листа лазаньи, или две огнеупорных формы меньшего размера, в которые влезает по одному листу лазаньи. Высота - где-то как у судков для студня.

У этого блюда много названий. В Германии оно известно как "бефстроганов бедняков", он же бефстроганов с фаршем, он же быстрый бефстроганов. Вот, в общем, я уже общий смысл рецепта и рассказала.

Говяжий фарш (ну, по немецким ценам) - самый дешевый вид этого мяса. А шампиньоны, соответственно, ещё дешевле (раза в два-три). Изначально там, вероятно, были вообще лесные грибы, которые, если самому собирать, бесплатные). Из рецепта выкинуты многие ингредиенты, применяемые в обычном рецепте бефстроганова (сливки заменены на молоко, нет томатной пасты). Соответственно, если у вас есть сливки или сметана, а также томатная паста - вы можете обогатить вкус кушанья. Я даю реально самую минималистическую версию, и по деньгам, и по калориям. Разве что количество можно ещё слегка увеличить за счёт дополнительного лука, муки и молока.

А вот скорость приготовления у этого блюда действительно быстрее, чем у обычных рецептов с мясом, факт. Я укладываюсь в 15 минут с фотографированием, что для целой сковороды горячего, которой может хватить с гарниром на несколько человек - очень неплохой результат.

Если у вас нет навыка одновременно и жарить что-то, и чистить-резать, то времени, конечно, потребуется побольше. В этом случае я рекомендую сначала нарезать лук и грибы, и только потом ставить на огонь сковороду. Время приготовления, соответственно, увеличится на эти подготовительные процедуры.

Картофель в сливочно-чесночном соусе можно сделать как с выраженным вкусом чеснока, так и без него. Странно, правда? Зачем, спрашивается, чеснок, если чесночного вкуса не будет? Он нужен для обогащения общей вкусовой композиции и лучшего загущения соуса. Чеснок, подвергнутый длительной термической обработке, теряет свою резкую ноту и становится сладковатым.

Если используется крупная картошка, нуждающаяся в чистке, то время приготовления блюда увеличится на эту операцию. Но особенно красиво оно смотрится с маленькими картошинками прямо в мундирах.

Этот рецепт представляет собой всего лишь новомодный дизайн для такой простой и всем отлично известной мелкой картошки. Той самой, которую наша бабушка называла "свинячья ишка", а я её покупаю в супермаркете дороже крупной, потому что сейчас такая мелкая, да молодая и с тонкой шкуркой, в фаворе у любителей хорошо поесть.

Иными словами, раздавленная картошка в духовке обслуживает интересы той публики, которая "всякое едала, а такого вот ещё не видала!", без особых вкусовых преимуществ в сравнении с более традиционными способами. Единственное, что в ней действительно по-другому - из-за того, что картошка деформирована, у неё больше мелких выступов, на которых образуется при запекании в духовке хрустящая корочка, которую большинство любит.

Я покажу в рецепте два способа употребления такой картошки с разными приправами. Один лучше подходит для самостоятельного блюда или гарнира, другой - для тёплого картофельного салата.

Этот вкусный и оригинальный рецепт описан в стихотворении поэта Вергилия (жил в первом веке до нашей эры) - ну, или кто-то написал его в подражание Вергилию, через две тысячи лет понять уже трудно. Естественно, я чуток упрощаю приготовление с помощью современных гаджетов, но в остальном - если хотите попробовать реальный вкус блюда, которое ели древнеримские крестьяне две тысячи лет назад, то это оно, и менее вкусным оно за двадцать веков не стало.

Ингредиент, который может вызвать затруднение - рута. Её листья видны в нижней части кадра. У кого её нет - выпускайте, там доминирующий вкус всё равно чесночный. У кого есть - те знают, что травка по аромату абсолютно забойная, так что её брать нужно мало, буквально один-два листа.

Сырная намазка, которую мы тут будем делать, называется моретум, что значит перетёртый. Технология приготовления похожа на песто, но, как видите, моретум (по Вергилию) значительно более густой. Он должен быть по консистенции таким, чтобы скатывался в шарик. Ну, и травы-приправы (и уксус) делают вкус таким, что лично у меня он с песто не ассоциировался.

Чтобы достичь вкуса, максимально приближенного к древнеримскому, нам нужна мука из спельты или полбы. В обеих содержится значительно больше белка, чем в пшенице (даже в пшенице высшего сорта), так что они идеально подходят для приготовления тонких лепешек. Причём лепёшки будут готовы быстрее, чем пшеничные, и по вкусу они... гм... позабористее. Если у пшеничных вкус для нашего восприятия нейтральный, то у спельты-полбы он уже довольно самостоятельный.

Почему вдруг древнеримский крестьянин готовит из такой дорогой муки? Ну, это в наши времена спельта и полба - дорогие экзоты. А во времена Вергилия дорогой и малораспространённой, наоборот, была пшеница, она шла только в качественный хлеб. Так что, конечно, если не найдёте ни спельты, ни полбы - делайте с точно тем же соотношением ингредиентов из пшеничной муки, но в неё, по-моему, лучше всё-таки добавить ложечку оливкового маслица с как можно более деручим вкусом.

Думаете, котлеты из креветок - это какой-то новомодный изврат, до которого люди додумались от нечего делать и слишком хорошей жизни?

А вот и нет! Впервые этот рецепт записан в поваренной книге Апиция (самом старом на территории Европы сборнике рецептов) в пятом веке нашей эры. Встречалось мне упоминание этого блюда и в старой детской книжке, описывающей жизнь людей на мелких островах в море. Потому что это для нас креветки - деликатес. А для них это была печальная повседневность, один из немногих стабильно доступных источников белка.

Колоссальное достоинство креветочных котлет: для их приготовления не нужно, строго говоря, ничего, кроме креветок и немного масла. В смысле, ни муки, ни хлеба, ни яйца.

Жареный шалфей - популярная итальянская закуска. Ну, как закуска... Баловство это, если называть вещи своими именами. Он получается хрустящим, как чипсы, тем и интересен. Цивилизованная подача - отдельными листиками. Но если есть в узком семейном кругу, где никто не является сторонником жесткого застольного этикета, то можно и веточками. Почему такая разница? Дело в том, что веточки, даже пока они молодые мягкие, всё равно слишком жесткие для еды. То есть листья с них скусываешь, веточку можно пожевать (она вкусная), но глотать её у нас в семье любителей нет.

При приготовлении жареного шалфея остаётся полезный продукт - масло, в котором его жарили, оно ароматизируется и становится весьма вкусным. По этой причине мы обычно едим жареный шалфей с чем-нибудь, а не как самостоятельное блюдо. В общем, листочки - похрустеть; веточки - пожевать; а маслом можно полить поленту, макароны или картофельное пюре.

Для того чтобы морепродукты с их йодистым вкусом хорошо сочетались с кедровыми орешками, обладающими лёгким ароматом смолы, я очень настоятельно рекомендую использовать в качестве салатной зелени рукколу с её лёгкой ореховой ноткой (она идеальна), либо сорта салата, селекционированные на базе цикория, а не латука. Корн, айсберг и другая зелень с нейтральным вкусом не гармонизирует разницу вкусовых направлений, создавая ненужный контраст.

Оливковое масло лучше поядрёнее, нерафинированное.

Лимон и крем-бальзамико - приправы необязательные (в этом салате достаточно других компонентов, которые сработают как приправы).

Знакомая привезла эту замечательную идею из Турции, где такие перцы с сыром подавали в отеле на завтрак. Правда, отель, вероятнее всего, запекает овощи для шведского стола в духовке, а в домашних условиях, да на небольшое количество едоков, конечно, удобнее перцы с сыром на сковороде делать.

Тонкостенные перцы готовятся быстрее, у толстеньких время запекания может быть побольше.

Хочу рассказать-показать очень хороший рецепт на Пасху. Он не то чтобы традиционный пасхальный, но по объективным причинам его готовят весной (именно в это время оптимальную консистенцию и аромат имеют щавель, кервель и кровохлёбка). А ещё этот соус просто идеально подходит для употребления большого количества варёных вкрутую яиц (можно холодных).

Секрет превосходного вкуса франкфуртского зелёного соуса - грамотная комбинация трав. Причём брать, что тебе бог на душу положит, реально нельзя - будет получаться другой вкус и аромат, и ты никогда не поймёшь, чем же был так крут оригинальный рецепт, что ему придумали специальное название.

Классический франкфуртский соус обязательно состоит из семи трав: лук-резанец, петрушка, кресс-салат, щавель, огуречная трава, кервель и кровохлёбка. За это его ещё иногда называют "Соус семи трав". Как видите, ряд из растений - редкие. Так вот, ни одного из ингредиентов не должно быть больше, чем 20% от смеси. Зачем такие строгости? Если вы проанализируете состав, то поймёте, что там как минимум три ингредиента (огуречная трава, кервель и кровохлёбка) отвечают за "аромат свежести". Много лука нельзя, чтобы не превалировала горечь. Избыток кресса тоже чувствовался бы в виде неприятной остроты. А щавель сделал бы вкус слишком кислым. Предвижу вопросы насчёт кровохлёбки. Растение это в России однозначно есть - как минимум в ботанических садах, хотя чисто теоретически должно встречаться и в диком виде. Культура неприхотливая, так что счастливым владельцам огородов очень рекомендую раздобыть семена и посеять у себя где-нибудь. Беспроблемная и крайне неприхотливая травка, у меня растёт и в стоящих на улице больших цветочных горшках, и даже в щелях тротуарной плитки. Заменить кровохлёбку реально кервелем либо огуречной травой, увеличив, соответственно, их долю в соусе.

Чего во франкфуртском соусе быть не должно - так это укропа. Укроп перетянет весь вкус на себя.

Что может быть при определённых обстоятельствах (но тогда этот соус уже нельзя будет называть франкфуртским, тогда это будет "немецкий зелёный соус") - зелень сельдерея или любисток. Ещё неплохо иметь под рукой какой-нибудь зелени с ароматом лимона: лимонная мелисса или перилла. Они могут заменить лимон, если травы слишком сочные или если сметана слишком жидкая. Но это объясню уже по ходу приготовления соуса, потому что в нём многое делается на глаз.

Скажу сразу: сицилийская пицца Sfincione (в переводе "губка") - рецепт долгий и напряжный, вы отдадите ему несколько часов. Это одна из толстых пицц с пористым тестом, пышная, с большим количеством масла. Тем, собственно, и интересна.

Это традиционный сицилийский (точнее сказать, палермианский) стрит-фуд. Такую пиццу не делают под заказ - у неё слишком долгое время выпекания. Соответственно, она не бывает с ингредиентами на выбор - начинка стандартная, с минимальными вариациями (у кого-то анчоусы цельными рыбками, у других продавцов их не видно, поскольку они уже измельчены; и у некоторых каперсы есть, у других - без каперсов).

Думаю, все уже поняли, что эта пицца хороша для больших вечеринок: её реально приготовить чуток заранее, пока гости ещё не пришли; а перед подачей - повторно разогреть.

Не забожусь, что этот салат - традиционное блюдо испанской кухни, но я с ним познакомилась именно в испанском ресторане. И муж сказал, что уже из-за одного этого салата туда стоило идти! Рецепт очень простой, вкусовое сочетание - бомба! Конечно, важно, чтобы сыр тоже был с интенсивным вкусом, который не потеряется и не будет перебит бальзамическим уксусом.

Я использую бальзамико-крем - удобный полуфабрикат, более густой, чем бальзамико-уксус. Если у вас такой продукт не продаётся, то, думаю, его можно заменить двумя столовыми ложками бальзамико-уксуса с одной чайной ложкой мёда. Собственно, любителям контрастного солёно-кисло-сладкого можно даже к бальзамико-крему медку добавить.

Хочу обратить внимание готовящих, что у этого рецепта стадии термической обработки имеют одинаковую продолжительность (2 раза по 5 минут), но общее время приготовления будет сильно варьироваться в зависимости от количества порций. Т.е. не нужно на меня обижаться, что вы запланировали званый ужин на 10 персон и не уложились в мои указанные 15 минут.

Кстати, блюдо требует сервировки сразу после приготовления, стоять ему ни в коем случае нельзя.

Крем, который получится по этому рецепту, будет довольно жидким - примерно как те кремы, к которым мы привыкли в косметике, а не кондитерские кремы, которые стоят фигурной шапочкой. Вкус с таким количеством сахара, как в рецепте - уверенно сладкий. Если не любите сильно сладкое - берите меньше сахара.

Лимонность крема - очень интенсивная, он не просто слегка кисленький - в нём отлично чувствуется и кислота, и цедра.

Терияки - традиционная приправа японской кухни, состоящая из нескольких базовых ингредиентов: соевый соус, сакэ и мирин, плюс сахар (в идеале - коричневый). Соевый соус придаёт терияки цвет и солёность, мирин - сладость и характерную вязкость, и блеск при загущении. За счёт сахара можно увеличить сладость без увеличения совокупного количества жидкости. Японцы используют для различных продуктов различный состав терияки, а также различный порядок введения этого соуса в блюдо. В моём рецепте вкус получится сладкий, с абсолютно минимальной солёностью, что свойственно для блюд из рыбы и морепродуктов; а сам терияки выступает не в качестве маринада, а вводится уже после обжарки.

Использование крахмала не обязательно, но оно обеспечивает лососине характерную хрустящую корочку, что делает общую консистенцию блюда более интересной.

Темпура - лёгкий японский кляр, образующий на поверхности продуктов очень тонкую полупрозрачную плёночку. От привычного нам кляра его отличает использование таких приправ, как соевый соус и приправа ва фу дачи (даси или даши - правильный японский звук представляет собой нечто среднее между этими тремя согласными).

Лосось в темпуре может быть приготовлен как абсолютно без приправ (в смысле, в темпурном кляре уже содержатся подходящие приправы), так и с лёгким маринадом. Мне больше нравится вариант с маринадом. Если вам трудно собрать те ингредиенты, которые написаны у меня, то вместо них можно использовать аналогичный объём покупного соуса терияки. Однако нужно отметить, что в классической японской кухне для разных продуктов используется разная компоновка составляющих этого соуса (для чего-то он должен быть посолонее, для других блюд - послаще, а где-то может играть роль ещё и способность к загущению). У этого маринада вкусовой баланс без перевеса в сладость или солёность, он совсем лёгкий - чисто пощекотать вкусовые сосочки.

Мы все привыкли, что мисо - это такой японский суп. Так вот, баклажаны мисо - это не суп. Их можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде (в этом случае они сойдут за салат). В любом случае, в японской кухне это не гарнир, а самостоятельное блюдо (более того, гарниром к ним может служить рис).

Что мне понравилось в рецепте - баклажаны получаются совсем не жирными и с очень интенсивным баклажановым вкусом.

Кстати, эти баклажаны - постное блюдо.

Недавно мне перепала баночка крабового мяса. Не крабовых палочек и не чего-нибудь ещё, что просто так называется, а именно... гм... натуральной крабятины. Ну, не самой крутой, конечно, но всё равно тратить такую экзотику на непроверенный рецепт как-то не хотелось бы. Салат "Камчатский" показался мне оптимальной идеей - кому, как не камчадалам, разбираться в рецептах с крабами?

Рецепт простой и быстрый, время приготовления, в принципе, регулируется временем варки яиц. Камчатский салат с крабом подразумевает порционную подачу.

Очень-очень-очень-очень плотный и устойчивый белковый крем. Идеален для высоких декоров.

Давно искала такой белковый крем, чтобы вот прям - ух! - чтобы не маленькая шапочка, а Эверест получался. И вот наконец я смогла сделать белковую пирамидку высотой около 12 сантиметров!

Во время подготовки к приготовлению мисо-супа с креветками я наткнулась на японских сайтах на две разные схемы использования креветок: в одной группе рецептов в дело шли только головы, в другой - и хвосты тоже. "Хвостовые" супы по составу были богаче: там, кроме бульончика, имелись и другие ингредиенты. И лук, обязательно репчатый лук!

В общем, сегодня пришло время второго, более богатого варианта японского супа с морепродуктами.

Сразу признаюсь в отклонениях от японской классики в моём рецепте. Во-первых, абсолютно очевидно, что на фотографии ингредиентов у меня - сухие хлопья тунца, а не традиционная приправа дачи (она же даши, она же даси). Японский автор в описании рецепта указал, что просто "взял всякие остатки, которые были у него на кухне", я тоже решила попробовать такой вариант. Резюме - с дачи бульон вкуснее.

Креветки в такой суп могут быть использованы как с панцирями, так и без панцирей (просматривала несколько рецептов).

Зелёный лук, по японским понятиям, должен быть не таким, как у меня, а толстым, с белым основанием.

Мисо паста в классическом варианте - светлая.

Гребешки Святого Якоба - один из немногих моллюсков, не вызывающий у едоков никаких неприятных ассоциаций ни по поводу их внешнего вида, ни по поводу консистенции - обычно они бывают в продаже уже разделанными, в виде небольшой белой шайбочки (реже - с оранжевой икрой). Гребешки съедобны и вкусны как сырыми, так и после термической обработки. Самое важное - не пересушить их.

Приготовление гребешков в раковине - пожалуй, одна из самых распространённых горячих закусок с этим ингредиентом. Единственная загвоздка - раздобыть раковины. Честно скажу, я свою коллекцию собирала на протяжении многих лет, в разных странах и при разных обстоятельствах. Раковины можно использовать многократно, их даже реально помыть в посудомоечной машине.

Этот рецепт - моя попытка спасти от вымирания одно традиционное блюдо того региона Германии, где я сейчас живу (и в котором жили предки моего мужа).

Прототип называется «капустная голова», и он, во-первых, очень сложный в приготовлении; а во-вторых, под него нужно иметь специальную форму. В результате - блюдо уже почти не встречается. Я знаю один единственный ресторан, где его ещё делают, да и то не в правильной форме. У меня у самой форма есть - от свекрови досталась; и домашние «капустную голову» очень любят... но возиться с полным циклом приготовления лень даже мне. В результате я пришла к сильно упрощённому варианту, не имеющему ни традиционной формы, ни чередования слоёв, но, соответственно, более простому и быстрому в приготовлении (без утери при этом вкусовых качеств).

На звание родины этого блюда претендуют сразу несколько государств, расположенных на берегах Северного и Балтийского морей, а также Атлантического океана. Однако объяснить его название не может внятно ни одна из сторон (возможно, потому, что это слово, как правило, произносилось невнятно по причине беззубости или нетрезвости говоривших; и во многих случаях - иностранцами, не понимающими, что именно говорят, или что говорят им). Достоверно в двадцать первом веке можно сказать одно: лабскаус - это блюдо моряков, перекочевавшее на сушу только с их выходом на берег.

В первый раз в письменном источнике лабскаус упоминается в начале 18 века. Век спустя, в 1802 году, англо-немецкий словарь озвучивается рецепт: "это блюдо моряков, состоящее из солонины, бисквитов и жареного лука". Современный рецепт (с картошкой) появляется лишь к концу того же века, а тушенка заменяет солонину в двадцатом.

В данном случае понимание исторических трансформаций даёт объяснение способу приготовления (и многочисленности существующих вариантов). Потому что ключом к изобретению лабскауса послужила печальная необходимость, а не какое-то стремление к гастрономическим изыскам. Моряки дальнего плавания из-за цинги очень часто имели проблемы с зубами. Именно для того, чтобы сделать солонину менее жесткой и удобной для глотания, её и подвергали сначала тушению с рассолом, а потом и разминанию (или измельчению через мясорубку). Огуречный рассол (точнее - маринад, он обязательно с уксусом) тоже помогал размягчению мяса. Свёкла и маринованные огурцы призваны были бороться с цингой (первая это честно делала, вторые попали в компанию противоцинготных по ошибке - предполагалось, что против цинги помогает всё кислое, про то, что маринованные огурцы таким свойством не обладают, просто не знали). Единственный ингредиент, который появился уже на суше - яичница. Кстати, во время пребываний на берегу лабскаус иногда готовили с мясным фаршем, а не с солониной.

Самый загадочный ингредиент - рыба. Она почему-то то есть, то нет. Причём разная - от трески до разных видов маринованной селёдки. Насчёт рыбы в лабскаусе среди ценителей этого блюда ведутся примерно такие же баталии, как среди знатоков салата оливье об уместности употребления колбасы либо мяса. Каждый считает правильным именно свой рецепт. В Германии это привело к унификации общепитовского варианта сервировки: основное блюдо делается из картошки с жареным луком и говяжьей тушенки, но к нему обязательно выкладываются (на каждую тарелку) свёкла, маринованная селёдка и маринованные же огурцы. В этом случае каждый едок сам подмешивает к картошке то, что он считает нужным; а что не считает - то ест отдельно, накалывая на вилку. Однако из любви к точности отмечу, что есть способы, когда эти ингредиенты вмешиваются в картошку поваром. Это не ошибка, и не правильный-неправильный лабскаус, это просто региональные либо семейные варианты.

Пицца с сырокопчёной ветчиной - один из рецептов, в которых мясной продукт не подвергается термической обработке в духовке.

Если прошутто хорошего качества, то никаких дополнительных приправ не нужно - остальные ингредиенты лишь должны оттенять этот вкус, а не перебивать его - он сам себе весьма достойная приправа. Если чувствуете, что ветчина не самая лучшая (слишком солёная, например, или жесткая-подсохшая) - можно добавить в базу приправы для пиццы и чесночка в оливковое масло.

Идея новогодних бутербродов «Ёлочка» - это не фиксированный рецепт, а способ создания декора. Если вы не хотите делать праздничное блюдо с чесноком, то можно, например, использовать вот такой крем из селёдки, но, конечно, не свекольный, а подкрашенный в зелёный.

Сам по себе крем готовится быстро - около 10 минут. А вот на приготовление каждого бутерброда вам потребуется не менее 2-х минут (может, и больше, зависит это не столько от кулинарных способностей, сколько от навыков рукоделия). Так что если у вас гостей - человек 18, то я бы советовала трижды подумать, хотите ли вы потратить столько времени. Если компания небольшая - рецепт идеален, бутерброды «Ёлочка» можно будет красиво положить на каждую тарелку, они - по сути дела, как открытки.

Соотношение масла и плавленого сыра - достаточно произвольное (что дешевле или что есть под рукой, того и используйте больше). Однако важно помнить, что масло плохо берёт в себя красящие пигменты. Т.е. степень зелёности ёлочек на бутербродах будет зависеть от плавленого сыра, без него чистое масло с травами имеет совсем другой оттенок. Конечно, на три бутерброда столько крема, сколько делаю я, не нужно. Просто меньшее его количество неудобно делать. А так он очень вкусный, мы съедим его с другими бутербродами, приготовленными менее заморочным образом.

Хозяюшки, которые припасли замороженную зелень - в этот рецепт можно использовать и такую (если она не в кусочках льда, а с минимумом жидкости) - потребуется где-то 3-4 столовые ложки.

Болгарский перец желателен, но не обязателен.

Это печенье - технически более простой и бюджетный вариант традиционного немецкого рождественского лакомства - миндальных рогаликов. Чтобы понять исторический контекст возникновения вариаций этого печенья, важно помнить, что и миндаль, и сахар раньше были ооооочень дорогими. Марципан (смесь миндаля и сахара в чистом виде) изначально была доступна вообще только богачам. Но существовали различные способы сделать что-то похожее. Такие ореховые рожки - максимально облегченная и непритязательная версия - в них идут любые орехи и минимум сахара, а бОльшая часть веса продуктов приходится на пшеничную муку. То, что рецепт более дешевый, не значит, что он менее вкусный. Ореховость его зашкаливает. Ещё один его большой плюс - можно использовать, по сути дела, любую смесь орехов (у меня, кроме видимого на поверхности пекана, в миске - остатки орехов от разных рецептов, там и миндаль, и мука из лесных орехов на дне).

Подготавливая ингредиенты, важно помнить о том, что температурный режим в приготовлении песочного теста очень сильно влияет на органолептические свойства конечного изделия. Я люблю очень хрупкое песочное печенье. Соответственно, у меня масло непосредственно из холодильника (и в ходе работы я буду как можно меньше касаться теста руками). Если вы хотите более плотное печенье, то масло следует выложить заранее и довести до комнатной температуры. То же и про рабочие поверхности (например, разделочную доску и миксер). У меня температура на кухне - около 12 градусов. Если бы я работала в тёплом помещении, то я бы предварительно вынесла и доску, и чашу миксера, и насадки на улицу, чтобы охладить их. Если за хрупкостью вы не гонитесь, то необходимости во всём этом нет.